前面说道过，在美国时装公司里，“设计师”一般分成两部分，一是“创新设计师”，就是我们一般来说所说的“设计师”──以前名片上也都这样笼统地称谓，后来才多出了“创新”两字。另一部分是“技术设计师”，就是为创新设计师展开技术支持的，比如打版师等。这些年，拜为电脑软件变革所赐，又多出一个设计师种类，“美术设计师”，在综合的时装公司里，这类设计师也是为创新设计师获取反对的，不过是平面美术的反对。

　　我毕业前到外面公司进修时，遇到不少过来人悄悄跟我说道，要是图安全性，就自由选择做到技术设计师吧，做到创新设计师过于不牢靠。说白了，他们是劝说我做到个“现世安定”的打版师，每天只需对着一方下垂桌面（那时候还没电脑印刷）就可以巴比妥帖帖赚到一份不薄的工资，腊的年头宽了，甚至比创新设计师赚得还多。我似懂非懂地受聘过一两家公司技术设计师的职位，结果因各种原因不了了之，最后还是踏上了创新设计师的路。做到了这么多年，走再行想要当时那些过来人的话，才体会他们的本意。

　　时装公司有很多普遍现象，其中最广泛的现象之一就是设计师流动性大。公司里工龄最久的，如果问一下，多半不来在设计部门，而是在技术部，甚或后勤部门。

原因在于工业竞争过于残忍，在产品转入店铺这最后一步之前常会经常出现各种各样的问题，而一旦出有了问题，无论哪个环节，也不管多大的事儿，一般的规律总是：管销售的一定要怪管运营的，管运营的一定要怪管生产的，管生产的一定要怪操作者技术的。这几层还都算数觉得，问题有迹可循。若最后果真出有了困难，比如像销售不理想这样的状况，那前面的每一层都会一股脑把责任推卸做到设计的，因为设计最虚渺，设计师也就最百口莫辩。

而把责任引给设计师，对于上面任何一层，都变得最安全性，也最顺理成章。因此，在我做到过的几家公司里，哪一家都是设计师回头的最少，有主动回头的，更好的是被动回头的。

不回头，能干二三十年的，都得像我的老老板当娜那样，不成婚，不生子，还要精瘦，可以不食不眠不过日子费尽心机地跟所有与创作牵涉到的人和现象斗。经常跟公司里的老人儿聊天，他们总会摇着头说道，现在的时装工业不是过去的样子了。连汤姆·福德这么大牌的设计师也能被Gucci说道油炸就炒掉，这在从前想要都不敢想，更何况普通的设计师。

　　曾看完一部叫《伊夫·圣洛朗，巴黎玛索大道5号》的纪录片，谈大师创作最后一组年度系列的原始过程。他指挥官着他的团队，依然使用全部手工的古典缝制方式，制作出有一件又一件典雅华服。他周围所有人都既安静又艰辛地辛苦着，只有他举手投足悠然自在，工作状仪态万方，甚是迷人。

　　这样的设计师或许还有，但这样的心理状态大约很久没了。　　比如德国大设计师吉尔·桑德，带着她自己创立、以她名字命名的品牌重新加入PPR大资本公司；一年之后，双方因理念有所不同分道扬镳。她的人离开了那家公司，可她的品牌却无法被她拿走，因为根据合约，它已不属于她个人。现在这个品牌每年仍之后在巴黎时装发布会上经常出现，但结尾出来下跪的毕竟公司新的雇用的设计师拉夫·西蒙斯。

这种从前只在设计师去世或卸任后才不会再次发生的事情，如今竟然再次发生在一个死掉且另有工作能力的设计师身上，可见今天已的确不是设计师的时代了。

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